作文地带题目：多彩的戏曲行头(教师中心稿)
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多彩的戏曲行头
中国传统戏曲服装历史悠久，司马迁在《史记•滑稽列传》中就已记载了发生于春秋时代的“优孟衣冠”的故事。
到元杂剧时期，戏曲人物的服装已初具规模。杜仁杰在元曲《庄家不识勾阑》中写了一个庄稼汉在勾阑（宋元时百戏杂剧的演出场所）看戏，戏台上：“一个女孩儿转了几遭，不多时引出一伙。中间里一个央（殃）人货，裹着枚皂头巾，顶门上插一管笔，满脸石灰更着些黑道儿抹……浑身上下，则穿领花布直裰。”那时戏衣被称作“穿关”，在脉望馆所藏钞本元明杂剧中，属于“内府本”的，剧本后面都各附人物穿关。至明清时期，戏曲服装更趋完备。
戏曲服装通称“戏曲穿戴”，俗称“行头”，是塑造戏曲人物外部形象的一种重要手段，用以表现人物（角色）的性别、年龄、身份、个性、生活习俗等，还可显示戏曲人物所处的特定环境、年代、民族等内容。其名目之多，形式之丰，实难一一备述。就其主要而言，大致可分为蟒、靠、帔、官衣、褶子等五大类。
蟒，指蟒袍，是帝王将相及女官的官服，分�信绞健Ｄ序擦臁⒋蠼蟆⒖硇洌ù洌鄢ぜ白悖掳谛逅疲械咨闲逵懈魇津挝蒲慈宋锬炅洹⑿愿瘛⑸矸荽┯谩Ｅ肽序笾孪嗤ｒ从诿髑迨贝摹膀隆薄Ｃ鞔卤臼腔实鄱杂泄χ嫉摹按头薄Ｖ燎宕膀隆北涣形凹薄ｒ朴肓葡嗨疲簧僖蛔Γ烀膀隆薄Ｏ非爸械摹膀笔窃诿鳌⑶濉膀隆被∩暇帐跫庸ざ傻摹�
靠是武将所穿的铠甲，又称甲衣。圆领，紧袖，全身分前后两片，用金银丝绣满鳞纹。前片腹部处略宽，绣有一大虎头，称“靠肚”。两肩成蝶翅状，胸前置护心镜，双腿外侧各有一块护腿靠牌（也称“下甲”）。靠还有硬软之分，背扎“背壶”插四面三角形靠旗的称硬靠，不插靠旗的叫软靠。女靠自靠肚下缀有２或３层彩色飘带，比男靠更具装饰性，充分显示女将的英武和阴柔之美。靠源于清代将官的绵甲戎服，以锦料为面，绸缎为里，内衬丝绵。
帔是帝王、达官显贵和富户人物所穿用的常服。对襟长领，宽袖（带水袖），左右胯下开衩 。缎底绣花，以服色和所绣图案区分年龄和身份。男帔长可及足，女帔一般衣仅及膝，内衬白裙。帔源于明代贵族妇女的礼服——大袖背子。背子原为窄袖，对襟，大领很长，直贯底摆 。至明末，其袖式逐渐演变为大袖，领式也由长大领缩为半长大领。戏曲服装中的帔即是在明代背子的基础上，经过艺术加工后形成的。
官衣是文官的服式，通常用于中级文官，但新科状元、婚典新郎等也用之。官衣源于明代官服——盘领窄袖大袍。其与蟒袍近似，但素色不绣花，后有“摆头”两块。胸前背后缀有两方“补子”，上绣飞禽及旭日海水。明、清两代，以“补子”纹样区分官阶、身份，文绣飞禽，武绣走兽，所绣纹样都有严格规定，而戏曲服装官衣上的“补子”则仅起到艺术象征性作用。官衣以服色区别大致的官级：紫色、红色表示身份品位最高，蓝色次之，黑色最低。凡穿官衣均佩带玉带。
褶子是一种家常便服，既有�信郑钟杏踩砻嬷穑分纸隙啵朴校玻敝帧４笾挛旭薮蠼蟪ち欤鲁ぜ白悖笥铱柘掠锌茫硇洌ù洌Ｅ薅越笮×⒘欤鲁そ龉ィ诖┤棺印Ｕ庵窒纷榜拮樱旭拊从谛绷齑笮渖溃馐侵泄糯车谋惴沃疲晕航岳雌矫窦笆咳私杂弥６拊蚴窃诿鞔×⒘於越笳浒赖幕∩戏⒄苟吹摹�
以上只是戏曲服装的大致分类，舞台上演员的穿戴实际上要丰富和复杂得多。戏曲服装在清代虽已基本定型，但一些艺术家在继承传统的基础上不断推陈出新。梅兰芳先生早年编演新剧时，就曾参考古代绘画、雕塑中人物造型特点，大胆创制了许多新颖别致的戏装，如《嫦娥奔月》中的“采花衣”、《木兰从军》中的“木兰甲”、《天女散花》中的“云台衣”等。后来，“云台衣”又与传统的戏装造型特色相融合，形成了一种适应面更广的通用戏装，并成为定式而保留下来，从而丰富了戏曲服装宝库，这就是我们现在所通用的“古装”。
传统戏曲服装被称为中国服饰宝库中一朵奇葩，它以深邃的文化底蕴和独特的艺术魅力，越来越受到中外人士的喜爱。
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